Blændeblandingsbilleder

Her i det herlige regnvejr er der jo god tid til at tænke over de billeder, som man gerne vil lave, når vejret bliver bedre. Jeg har længe gerne ville arbejde med langstidseksponeringer, og jeg er ved at spare sammen til et 10 stop ND gråfilter. Men imens jeg venter på det, så tænker jeg, om der ikke var endnu en multieksponeringsteknik, der kunne give nogenlunde samme effekt som et ND filter…

Jeg må indrømme, at jeg ikke har haft mulighed endnu for at afprøve det selv ude i marken, men jeg tror teknikken er god alligevel, så her er et tænkt eksempel:

Motivet er et vandfald eller vandløb, hvor jeg gerne vil have bevægelsesuskarphed i vandet mens baggrunden står kniv skarp og velbelyst.

OSB! Der vil være nogle situationer/tidspunkter, hvor der er så meget lys ved et motiv, at selv den mindste blændeåbning ikke er nok til at sløre vandets bevægelser. I disse tilfælde er der kun ND filteret, der kan hjælpe.

Sløret-vandfald

Billedet her tog jeg helt tilbage i 2002 med et analog Minolta Dynax 7 kamera, hvor jeg efterfølgende har scannet negativet ind

Som det kan ses på billedet her, så er vandet ganske vis sløret, men baggrunden er ikke sådan superskarp, især ikke hvis man zoomer ind på den. Der er ellers brugt stativ og sikkert også et pol filter. Blænde og lukketid kan jeg ikke huske, det var jo før vi havde Exif data til den slags :o) Men en kvalificeret bud er en f/22 og en lukketid på 1 eller 2 sekunder. Umiddelbart lyder det jo ret fint, blænde 22 giver jo en stor dybdeskarphed, og en lukketid på 1 sekund eller mere er jo ok, når man har kameraet på stativ. Hvorfor er billedet så ikke blevet helt skarpt, især ved hjørnerne på billedet?

Svaret er lysets diffraktion. (Se også  “Sådan får du (nemt) superskarpe landsskabsbilleder“) Diffraktion opstår ved meget små blændeåbninger, hvor lyset ikke længere kan ramme filmplanet/sensoren perpendikulært. (Perpendikulært er et fint ord for vinkeltret) Det får lyset især i yderkanten af billedet til at blive diffust og miste skarphed. Problemet er, at uden et ND filter, så kan man ikke få lukketiden lang nok til at sløre vandet, hvis man ikke blænder meget ned i objektivet.

Så det jeg egentligt gerne vil have er et billede taget ved f/8 eller f11, hvor objektivet tegner skarpest med en lukketid, der er lang nok til at sløre vandet. Med mindre man er super heldig, og der lige er den perfekte mængde lys i optagetidspunktet, så der skal benyttes lidt fotosnilde, for at få det ønskede billede.

Løsningen er, igen igen, at tage flere eksponeringer og sætte dem sammen til ét billede. Her er min process dertil: (Jeg forudsætter, at kameraet allerede står på et stativ)

  1. Stil kameraet på blændeprioriteret funktion (A eller AV efter kameramærke og model)
  2. Vælg manuel fokusering og stil skapt cirka en tredjedel inde i motivet hvis muligt
  3. Vælg en lav ISO indstilling (For eksemple ISO 100)
  4. Komponerer billedet i søgeren eller med Live View til du er tilfreds
  5. Tag først et billede med den optimale blænde, for eksempel f/8 eller f/11 og lad kameraet vælge den korrekte lukketid. Billedet bliver fint skarpt, men vandet er ikke sløret, fordi lukketiden er for kort
  6. Tag nu et billede ved det største blændetal for eksempel f/22. Lukketiden bliver to eller tre gange længere end før, hvilket slører vandets bevægelse, men gør baggrunden lettere uskarp
  7. Det var såmænd det. Skynd dig nu tilbage til computeren :o)

Tilbage til Photoshop

Processen er meget som beskrevet i tidligere blogindlæg, men jeg skriver lige processen her igen, så man ikke skal hoppe rundt mellem forskellige sider.

  1. Da du selvfølgelig skød de to billeder i et RAW format, så markerer du først de to filer i Adobe Bridge ogåbner dem i Adobe Camera RAW (ACR)
  2. I ACR vælger du først ‘Select All‘ og så ‘Synchronize‘ øverst til venstre lige over de to billedikoner – det gør, at de to filer er ens mht. til redigering i ACR.
  3. Lav de passende justeringer i ACR så især baggrunden står korrekt og skarp.
  4. Åben nu de to billeder i Photoshop
  5. Vælg File -> Scripts -> Load Files into Stack. Så er du sikker på, at filerne er lagt præcist over hinanden, hvilket et nødvendigt for at denne teknik virker. Du har nu en ny billedfil med to lag, som er de to eksponeringer.Screen Shot 2014-01-05 at 22.32.24
  6. Placer laget med den korteste lukketid øverst af de to lag.
  7. Tilføj nu en lagmaske til det øverste lag Screen Shot 2014-01-09 at 13.15.23
  8. Mal med en sort pensel (med lagmasken aktiv) over vandet. Ved at gøre det øverste billedlag gennemsigtigt med afmaskningen får vi nu det bedste af hver af de to billeder: Det slørede vand + den skarpe baggrund. (Juhuu!)Screen Shot 2014-01-09 at 13.16.05
  9. Brug en pensel med en blød/blødere kant langs landet, hvor der er en overgang fra jord til vand, det giver et mere naturligt billede.

Det var faktisk det. Det er selvfølgelig et lidt længere arbejdsgang end at benytte et ND filter, men man slipper så også for at bruge ca. 1.000 kroner på et filter, og man skal ikke selv stå og beregne den korrekte lukketid med filteret, så jeg vil mene, at fordele og ulemper går lige op.

Reklamer

3 thoughts on “Blændeblandingsbilleder

  1. Det her er ikke et svar mere et spørgsmål – jeg synes at mange af de langtidseksponeringer jeg har set virker somom der er større dynamik i farver og detaljer, det er måske også lavet i redigeringen bagefter og et tilfælde at jeg netop har set lige den type ?

    • Hej Kim,

      Det er jo lidt tricky, da det er svært at vide om folk har øget farvemætningen i Photoshop. Men der er flere andre muligheder:

      1) Mange ND gråfiltre kan ikke dæmme op for den øgede UV stålingen under langtidseksponeringen, så der kommer ekstra lys af den type ind til sensoren, hvilket ofte påvirker billedet med en aparte farvetone, fx. magenta. Det er derfor nødvendigt at redigere en del i hvidbalancen og farvemætningen for at få korrekte farver. (Hvilket også kan være lidt svært, det er nok derfor man ser så mange sort/hvide langtidseksponeringer.) Så når folk alligevel er igang med at rette farverne til, så giver de dem nok lige en ekstra tand.

      2) Det er forholdsvis nemt at kombinere langtidseksponering med HDR (Eller HDR-agtige effekter), hvilket giver en øget dynamisk spændvidde.

      3) Ved at benytte 16-bit farver, så optages der ganske enkelt flere og mere nuancerede farver i billedet. Typisk så vil jeg tro, at 90% af hobbyfotograferne som os bruger 8-bit, hvilket kun giver den halve dynamik. (Under forudsætning af at motivet indeholder farvetoner nok.)

      Det var lige 3 bud fra mig, jeg håber, de besvarer spørgsmålet nogenlunde.

      • Takker for svaret – det var næsten det jeg selv gættede på – du kan bare bedre få det ned på tryk 🙂

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s